2017年09月21日
2017-07-17    

Raf Simons:东方的反乌托邦

时装界人士爱抱怨,但如果Raf Simons让他们晚上10点左右去中国城,在一片热浪中站着看他的时装发布会?嗯,(几乎)听不到这群人出声了。因为Simons就是他们的北极星。由于他最近出任Calvin Klein创意总监,同名男装系列Raf Simons也从巴黎转移伦敦,现在已经霸道地成为纽约男装周的主要景点(“这周我就只打算看这一场”,有人听到某知名零售买手这么说)。

“我认为Raf真的是一个很有创意的人,文化上也很有修养,”Marc Jacobs在该发布会仅容站立的“头排”中间抽着电子烟说:“我认为,他看事物的眼光,以及他在男装中创造的小宇宙,是很具体的。我不喜欢用‘艺术家’来形容时尚界的人,但他的创意实在有着巨大的优势,看到他如何用衣服表现出自己的想法真的很棒。”

手上拿着啤酒,滑板男孩、炒鞋团、时髦漂亮的时装编辑组成的各色人群,聚集在一条过分装饰的小巷,这里还有廉价印花棉布串珠窗帘,打出了红色和白色灯笼。谁能在同一个屋檐下召唤Julianne Moore(身穿Simons在Calvin Klein首个时装系列的绗缝外套)、Jake Gyllenhaal和A$AP Rocky?Raf能。

发布会本质讲述了一个经典的“当东方遇到西方”的故事,设计师时不时就喜欢玩一下。Simons在其中叠加了来自1982年的电影《银翼杀手》(Bladerunner)中的反乌托邦色彩以及彼得·萨维尔(Peter Saville)富有冲击力的图像作品——这位平面设计师最近助其重新设计了Calvin Klein的logo。在后台,你能看到Simons的起点是亚洲各国文化的浪漫与高级定制服的美(一种持续的影响力),你也很难不从雨伞和大雨靴中感到一些轻微的威胁。一种紧张感,使这个系列活泼欢快,激动人心。众所周知,这是Simons最拿手的。

“这就是‘街头’代表的全部,”Simons在后台谈起自己的文化混搭,“在纽约生活,你就会有这种强烈的感觉。”系列的核心是一件大衣(体量丰盈、茧型、采用光滑皮革),一条及膝短裤,一双长靴,和一只挎包,这些挎包与Eastpak合作设计,剪裁来自国际羊毛局(The Woolmark Company)。就在这个框架里,他还玩起了其它概念。被砍削的超大尺寸裁缝学院毛衣、类似旗帜的覆盖用服印着出自Saville之手的胶卷底片、和服风格的西装夹克、紧身针织衫、令人联想起僧侣的流畅罩衫上衣以及长半身裙。他过往系列中的一些暗示,就像是一条面包碎屑铺出的线索那样Raf粉丝细细解读。“我们努力变得勇敢,”他说,这时火车从头顶的曼哈顿大桥(Manhattan Bridge)隆隆驶过,“我们努力做出改变,让它不那么直白。”

本季系列带有一种竞技运动崇尚感,但并不是典型“休闲运动风”——目前席卷从欧洲到纽约,各种各样许多其它发布会上都有,田径裤和运动外套至高无上;在这里则是笨重、加强加大的形状,与精简的形成鲜明对比,让你用两种完全不同的方式感受自己的身体,所有这些再加上模特们头顶的明确无疑穆斯林feel的连颈格子或印花帽。系列色调丰富,从深紫罗兰、焦茶色到在整个系列泼洒的消防车红,最后是一件干干净净的白色战壕风衣收尾。尽管这个造型带有点医院感,但整个系列唤醒了心底的感情与深刻感受。

 

 
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