2017年10月18日
2016-03-28    

作为意大利老牌 Prada如何看待时装界变迁?

        30年前,Miuccia Prada 是怀着极不情愿的心情接手祖父传下来的时装屋的,但如今,这份反叛恐怕已经转化为另一种情感了。从1985年设计了新款手包,到发布成衣到推出Miu Miu再到扩展美国市场,Miuccia 一步一步地实践着对家族事业的承诺,并且做得十分出色。
 
 
  如今,时装界正处于一个迷茫和寻找的节点,我们在纽约看到了很多推倒过去的做法,弄得好不热闹。但作为一个代代相传的品牌,身处传统时装之都意大利的 Prada 可能正举步维艰,这不仅与“能不能变革”有关,更是一个“想不想”的问题。
 
 
  在近日和《女装日报》的采访中,人们看到了一个更愿意坚守传统的 Prada 。这一点表现在品牌的设计、秀场和销售模式上。
 
 
  在设计上,Prada 把女装和男装用同一个主题贯穿呈现已经有段日子了,这也曾是 Prada 曾令人最称道的特色,也是凸显 Miuccia 把控题材的高明之处。她让男女装在同一个主题下却各有特色、互不相撞,但你很少看到她过分夸张的设计理念,因为她说她还是更青睐于经典。
 
 
  和伦敦的先锋和政治敏感比起来,Prada 坚持了意大利文明的艺术化的美学导向。在和《女装日报》的采访中,Miuccia 说道:“  我对那些没有太激进太显著政治化的改变感兴趣。政治和时尚有很显著的相关性,但我不喜欢这样,也不喜欢在衣服上弄上’反对战争‘之类的标语。那太严肃了。时尚做它该做的事就好了,一种潜移默化的精神。”
 
 
  虽然在设计上,男装和女装可以相映成辉,但 Miuccia 还是不想再要像 Burberry 那样把两者摆在同一个T 台上发布,虽然这个点子在一年前就由她的丈夫提出过。
 
  最后她否决了,“ 有人抱怨男装秀的时候出现太多女人了,这让大家的思维不能集中。”而对于现在最火红的概念 “即秀即买”,Miuccia 想了很多,但作出决定似乎太难了,为了保证六个月后,人们对奢侈品依然有新鲜感。在2月的米兰时装周上,她只展出了少量的包袋,” (等待六个月),这让创意很危险,除非你不和人们交流,但这也是反潮流的。每个人都应该沉默四个月(2个月找布料、2个月生产),从生产商到买手再到记者都能做到吗?我还不理解这怎么可行。“
 
  在如今信息透明的世界里,设计师似乎反倒被逼退了,他们不敢再在时装周上全盘托出。而这也是意大利和法国时装界的普遍现象,他们对改革并没有像美国那样热衷,但他们又并不是完全的反对,只是拉长了思考的时间。
 
  对于 Prada 这样的老牌来说,不理解的事情已经太多了。” 我很困惑的是一些没有意义的是却成功了。“  Miuccia 说,” 我需要想想,早春、早秋等等各种工作太多了。我们还必须要融入互联网的世界,还要思考种族、宗教、世界越来越复杂,一些地方不能露腿,中国的尺码要做小、德国又要做大,美国不能露乳头,人们不能只是对此有肤浅的理解,但这些也正是有趣的地方。”
 
  来源:界面
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